Happy-go-lucky moose

Le Kimberley : une expérience de l’Outback australien

Emmanuelle & Bastien — Fri, 09 Dec 2011 14:39:38 +0000

Nous vous avons laissés au dernier blog sur les mystérieux cours de 4×4 de Bastien. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, en voilà l’explication : nous avons décidé de partir une semaine à l’aventure, dans le Kimberley… en 4×4 et autonomie complète.

Le Kimberley, au nord-ouest de l’Australie, est une région de Western Australia reculée et isolée, qui subit la saison des pluies six mois de l’année de novembre à avril. Mais quand on dit saison des pluies, cela signifie des villages voire des régions entières isolées pendant des mois, sans parler des autoroutes fermées à la circulation et souvent impraticables quand l’eau se retire. Evidemment, on ne mentionne pas la présence des crocodiles, qui eux profitent bien des inondations pour circuler librement.


Quelques photos d’archive pour illustrer ce que font les inondations tous les ans.

Cette année les pluies ont été particulièrement abondantes et les routes n’ont rouvert que deux semaines avant notre arrivée. Disons que nous avons été chanceux sur ce coup là… Une conséquence directe des dégâts dus à la pluie est que la région est impraticable en voiture normale (basse et à 2 roues motrices). Il faut donc utiliser un 4×4 en raison des cours d’eau et rivières à traverser, de la boue et du sable, des routes de terre, des bosses, cailloux et autres obstacles à franchir. Autant vous dire qu’il ne faut pas être pressé et être capable d’assumer les imprévus…


Ça prend vraiment un 4×4!

Bref, après avoir pris possession de notre 4×4 aménagé en campervan, nous partons de Darwin pour descendre directement vers Kununurra, aux portes du Kimberley. Nous bifurquons sur l’autoroute au sud afin de nous arrêter au parc national Purnululu qui abrite des formations rocheuses assez atypiques : les Bungle Bungles. L’érosion a transformé les montagnes en cloches géantes, et c’est une sensation étrange de se promener au milieu de ces immenses dômes rocheux.

Les Bungle Bungles

Nous partons ensuite rejoindre la fameuse Gibb River Road, qui est une autoroute non bitumée. Si vous voulez avaler de la poussière pendant des centaines de kilomètres, vous ne pouvez pas mieux choisir! Mais il n’y a rien à regretter puisque les parcs nationaux sur la route sont tous magnifiques avec leurs gorges, chutes d’eau, formations rocheuses, grottes et peintures aborigènes.

Bell Gorge


Geikie Gorge, où les crues de 15 mètres “lavent” les falaises tous les ans; Tunnel Creek, où Bastien s’est retrouvé seul, dans l’eau jusqu’à la taille, dans le noir, alors que Manue lézardait au soleil; Des peintures aborigènes, récompense après une expérience 4×4 très intense.

Les paysages son époustouflants, les couchers de soleil grandioses et nous apprécions tellement le calme et la tranquillité de la région. On comprend aussi pourquoi Baz Luhrmann a choisi le Kimberley pour tourner son film Australia.

Paysages du Kimberley


Des baobabs (qu’on ne trouve que dans la région et… en Afrique!) et un coucher de soleil sur le Kimberley.

Du camping sauvage comme on l’aime.

Pour dormir, nous nous arrêtons au milieu du bush ou sur les terres des “cattle stations” ou ranchs australiens. Ces domaines occupent plus d’un tiers de l’état de Western Australia et la grande majorité du Kimberley. Les plus étendus peuvent couvrir 5000 km2 (équivalent à la Sicile ou à l’ile du Prince Edouard) et comporter des milliers de têtes, principalement des vaches. Les aménagements pour les touristes sont variables, allant du site de camping sauvage au bungalow façon Club Med pour aventuriers du dimanche.

Quand on vous dit qu’il faut prévoir…

Les villes (enfin, villages) sont peu nombreuses et les services assez limités. Toujours s’assurer d’avoir les réservoirs pleins, de l’eau en quantité ainsi qu’un pneu de rechange et divers outils qui peuvent se révéler utiles dans les situations les plus inattendues. Nous avons eu de la chance, la seule mésaventure fut une crevaison, mais Bastien en bon Indiana Jones / McGyver nous a changé la roue en deux temps trois mouvements…

Vers la fin de notre voyage dans le Kimberley, nous traversons la très impopulaire rivière Pentecost. Il faut jouer avec la marée pour que le niveau de l’eau soit assez bas, et le courant pas trop fort, avant de se lancer dans la traversée des quelques 200 mètres de rivière. Tant qu’à faire, nous avons gardé le meilleur pour la fin et Bastien était bien rodé après une semaine de conduite tout terrain.


La fameuse rivière Pentecost vue des deux rives.

Du côté des animaux, nous avons croisé des « freshwater crocodiles » ou « freshies », qui vivent uniquement dans les rivières et se nourrissent principalement de poissons. Ils ne sont pas considérés dangereux, au contraire des « saltwater crocodiles » ou « salties » qui peuvent vivre dans de l’eau douce ou salée et qui se nourrissent de proies plus conséquentes (le touriste allemand est apparemment très prisé). Outre le fait que les freshies sont en moyenne plus petit que les salties, il est relativement facile de les différencier au niveau de la tête : les freshies ont des mâchoires beaucoup plus petites et fines que les salties. Mais bon, qui a envie de s’approcher suffisamment pour mieux voir la taille des mâchoires?


Emmanuelle un petit peu crispée de ne pas voir ce que fait le crocodile dans son dos; Bastien qui reste à distance respectable, on ne sait jamais.

Il y a eu aussi un magnifique varan (“monitor”) qui se dorait la pillule dans Bell Gorge; et un bébé wallaby, recueilli par le personnel du ranch de Mount Elizabeth, qui ne demandait qu’à se faire caresser.

Classé dans:Vacances!, Western Australia, Z'animo d'ici

Passer de l’été à l’hiver

Emmanuelle & Bastien — Thu, 01 Sep 2011 14:33:20 +0000

On avance dans l’année 2011 en vitesse rapide, histoire de rattraper le train du temps qui passe trop vite.

Puisqu’il faut battre le fer quand il est chaud, nous avons remis nos sacs sur le dos et enfilé nos souliers de randonnée pour aller passer du temps dans le Mont Remarkable. Ce n’est pas notre première visite de ce parc national mais cette fois le programme est différent. On commence par deux soirées et une journée civilisées en compagnie de Jen, Gary, Hugh et Patricia, nos compères de la marche dans les Flinders Ranges qui préfèrent cette fois profiter tranquillement du camping et du feu de bois. On leur fait découvrir la pétanque (sans le pastis malheureusement) avant de les quitter pour trois jours de marche forcée – qu’on s’auto-inflige avec le sourire bien sûr, mais uniquement lorsqu’Emmanuelle s’est assurée que les objets pesants sont dans le sac de Bastien…


Quelques animaux qui ont croisé notre route: des émeus, un red-capped robin (rouge-gorge) et un kangourou Western Gray.

Bien que ce soit la fin de semaine de Pâques, on ne rencontre du monde qu’aux alentours des campings aménagés qui sont pleins à craquer. Le reste du temps, on se partage le parc avec les kangourous, oiseaux, reptiles et autres insectes. Les heures de marche s’enchainent sans trop de problème (Emmanuelle a pris les bons souliers de randonnée cette fois) même s’il faut traverser des gorges et passer d’un sommet à un autre. Nos nuits sont étoilées et solitaires, et on apprécie ces moments privilégiés loin de la ville et du bruit.

Pas mal comme panorama!

Les autres fins de semaine estivales et automnales sont consacrées à l’inévitable festival de musique du monde d’Adélaïde (Womadelaide) et autres activités culturelles comme des concerts ou la comédie musicale Wicked, au foot pour Bastien (qui connait une année assez exceptionnelle, on en reparlera en fin de saison dans 2 ou 3 billets), à la plage et aux soirées entre amis. Après 3 ans en Australie, on constate que nous sommes entrés dans une espèce de routine avec la répétition des activités saisonnières, bien que le sentiment de découverte soit toujours assez fort. Autres constats, notre niveau d’anglais est devenu confortable et notre réseau social s’est consolidé, l’un expliquant sans aucun doute l’autre et vice-versa.

Quant au boulot, Bastien se consacre entièrement à ses projets et espère récolter bientôt les fruits de son labeur. Pas facile, mais l’espoir le fait s’accrocher vaillamment à la barre. Emmanuelle de son côté est à temps partiel et alterne journées de travail bien remplies avec sport et exploration de ses talents culinaires jusque là insoupçonnés (heureux Bastien qui doit tout goûter!). Bref, rien de nouveau à l’horizon mais on est heureux comme ça!

En route pour l’aventure!

On vous quitte sur cette photo où Bastien prend un cours de conduite en 4×4 par l’intermédiaire de son université. Vous comprendrez pourquoi dans le prochain billet…

Classé dans:Au boulot!, En fin de semaine..., South Australia

Randonnée estivale

Emmanuelle & Bastien — Sat, 23 Jul 2011 08:44:41 +0000

Une nouvelle année commence déjà, toujours sur le mode découverte…

Janvier est riche en anniversaires et nous en profitons pour organiser un “barbie” (barbecue) à la maison, histoire de respecter les traditions australiennes. Bastien et quatre de nos amis soufflent donc leurs bougies alors que la chaleur estivale cloue tout le monde sur les chaises pour l’après-midi.

De gauche à droite : Jennifer, Patricia, Emmanuelle, Hugh et Bastien

Quand il s’agit de sport, les australiens partagent leur année en deux saisons : le cricket en été, le footy (football australien) en hiver – quoique le Queensland se démarque en privilégiant le rugby en hiver (leur saison sèche en fait). Le cricket est un sport de gentlemen hérité des britanniques, alors que le footy est un sport de brutes athlétiques, une particularité (une anomalie?) aussie dérivée du football gaélique. Après 2 ans et demi au pays des kangourous, on se lance enfin pour aller faire un tour à l’ovale d’Adélaïde pour assister à un match de cricket. Pour les non-initiés, le cricket et le footy se jouent sur un terrain ovale, d’où le nom du stade… Parce que nous avons quand-même un minimum de bon sens, nous choisissons la version 20-20 de ce sport dans laquelle un match dure seulement trois heures. Quand on sait qu’un match régulier dure toute la journée et qu’un test match (les rencontres internationales, pour les puristes) dure cinq jours, vous comprendrez qu’on a choisi la sécurité au cas où ce soit vraiment ennuyant. Ce que Manue ressent assez rapidement… Bastien quant à lui crie et applaudit, entrainé par la foule nombreuse qui s’est déplacée. C’est sa deuxième expérience en moins d’un mois, mais de là à en devenir fan il y a quand-même un fossé culturel qu’il ne franchira pas…

Soirée cricket à l’ovale d’Adélaïde

Nous profitons d’une fin de semaine prolongée fin janvier pour refaire une petite randonnée camping et sac à dos. Un petit vol jusqu’à Melbourne, puis nous prenons la route pendant 2h pour arriver à Cathedral Ranges, une petite chaîne de montagnes que nous avions repérée lors de notre précédent voyage.

Cathedral Ranges. Rien d’impressionnant vu d’ici…

Manue en pleine ascension

Petite surprise en arrivant sur place puisque Manue a confondu ses chaussures de randonnée avec une vieille paire de Bastien, identique si ce n’est pour la pointure. Bon, nous n’avons pas fait tout le trajet pour rien, Manue enfile donc ses baskets de ville à la place. La randonnée est classifiée techniquement difficile et requiert d’être prêt à escalader des rochers tout en portant un sac, mais nous sommes en forme et confiants. Ça ne doit pas être aussi dur qu’ils le disent… On démarre avec l’ascension de la montagne, sur une piste d’abord puis dans des rochers pour tranquillement finir en escalade. Tout simplement!

Nos efforts sont récompensés par le panorama magnifique et ce qui s’étale maintenant devant nous est ce qu’il nous reste à parcourir en 2 jours : il faut marcher le long de la crête littéralement à flanc de montagne, sur des rochers aux arêtes acérées et bordés de buissons épineux pour ajouter un peu de piquant.

Le programme des prochains jours

Tout ceci nécessite agilité et équilibre, sans oublier une paire de chaussures adéquate, ce qui justement fait défaut à Manue… Heureusement, le paysage est grandiose et compense largement la difficulté de cette randonnée.

Difficile d’imaginer ce panorama quand on est en bas…

À la fin de la randonnée, nous avons la chance de croiser des oiseaux lyres. Pour séduire une femelle, le mâle effectue une danse très compliquée en déployant sa queue aux plumes exubérantes (queue qui ressemble effectivement à une lyre). Mais le plus étonnant est son répertoire illimité de chants nuptiaux : il imite non seulement les chants des autres oiseaux à la perfection, mais il peut aussi reproduire une variété de sons. D’ailleurs les anglophones jouent sur les mots en utilisant l’homophone “liarbird” (oiseau menteur) au lieu de “lyrebird”. Ainsi, dépendamment de son environnement, il ajoute à son répertoire des bruits plus ou moins insolites. Celui du zoo d’Adélaïde, Chook, est d’ailleurs capable de faire des bruits franchement incongrus suite aux travaux d’agrandissement et de rénovation effectués l’an passé. On vous laisse en juger par vous-même…

Classé dans:En fin de semaine..., La vie en Oz, Victoria, Z'animo d'ici

Un petit tour dans le sud-est australien

Emmanuelle & Bastien — Tue, 31 May 2011 13:04:12 +0000

Nos universités respectives fermant entre Noël et le jour de l’an, c’est l’occasion de profiter de 10 jours de vacances forcées…

Cette année, nous avons organisé nos vacances de fin d’année de façon à passer les réveillons en bonne compagnie tout en n’ayant rien à réserver à l’avance. C’est tout un défi en Australie, car les vacances de Noël sont aussi les grandes vacances estivales. Oui, oui, rappelez-vous que Noël est en été par ici…

Joyeux Noël! (de gauche à droite: Emilie, Cyril, Virginie, Emmanuelle)

Nous partons donc en voiture le 24 décembre au matin avec Virginie, une amie d’Adélaïde, pour passer le réveillon de Noël à Melbourne en compagnie d’Emilie (amie d’enfance d’Emmanuelle) et de Cyril qui vivent là. Noël en Australie ne ressemblant définitivement pas aux Noël hivernaux qu’on connait en France ou au Québec, nous optons pour un barbecue dans un parc avec brochettes de bœuf et poulet et grillades de kangourous. Repas entre français oblige, nous avons quand même le saumon, le foie gras et le bon vin ainsi que plus de desserts qu’il n’en faut!

Sur cette photo on ne voit plus les séquelles laissées par les incendies autour de Marysville. Mais regardez bien comment les feuilles repoussent même sur les troncs des arbres…

Le lendemain, nous laissons Virginie s’envoler vers la Tasmanie et Emilie et Cyril préparer leurs vacances en Western Australia, et nous reprenons la route. A une heure au nord de Melbourne, nous faisons une petite pause à Marysville qui a subi les feux dévastateurs de 2008. Sinistre paysage que ces forêts calcinées qui tentent lentement de reprendre vie, autour d’un village rené de ses cendres. Bastien en profite pour discuter avec une locale, qui a oublié bien vite l’horreur des incendies grâce à toutes les difficultés que lui ont créés les experts des compagnies d’assurances et du gouvernement. Triste réalité que la presse fait semblant d’ignorer, alors que les images terribles des incendies ont fait le tour du monde…

Puis, nous arrivons dans les «Alpes australiennes». Nous ne nous attendions évidemment pas à voir des sommets alpins culminants à 4000 m ou à franchir des cols de montagne, mais ce paysage vallonné couverts d’eucalyptus nous déçoit quand-même un peu. Il manque définitivement des routes en lacets et des sommets escarpés pour se croire en montagne. Nous en avons quand-même profité pour visiter le Mount Buffalo National Park et marcher jusqu’au sommet de l’Australie, le Mount Kosciuszko culminant à 2228 m, pour y trouver un peu de neige!


On a beau être en été, il ne fait pas chaud au sommet du Mount Kosciuszko : 6°C avec un vent glacial, nous ne resterons que le temps de quelques photos.

Après avoir eu notre dose de froid (on est quand même supposé être en été), nous redescendons vers l’océan dans une petite ville au nom évocateur d’Eden. La côte est effectivement un paradis et nous y passons quelques jours reposants. C’est bien différent de South Australia. : ici les forêts n’ont pas été remplacées par des champs, et on n’aperçoit l’océan qu’après avoir emprunté une piste à travers bois. On apprécie à leur juste valeur ces plages cachées et désertiques…

Ce n’est pas trop difficile de se laisser convaincre de passer du temps sur ces plages magnifiques.

En remontant vers le nord, on se retrouve à quelques heures seulement de Sydney ou de Canberra. Du coup, nous rencontrons de plus en plus de vacanciers et de difficulté à trouver un endroit où poser la tente. On se croirait sur la Côte d’Azur : il faut réserver sa place de camping à l’avance et rester coincé des heures dans des ralentissements. Bref, le jeu n’en vaut pas la chandelle et nous passons la journée du 30 décembre à parcourir lentement les 300 km qui nous séparent de Sydney pour y retrouver une autre amie d’Adélaïde, Clio, et son amie française en visite, Fanny.


A gauche: NYE X, make your mark; à droite: la baie de Sydney vue du haut de la tour de Sydney.

Au contraire de notre dernier nouvel an passé à Sydney au cours duquel il avait fallu se battre pour trouver une chambre d’hôtel, nous avons cette fois le luxe d’avoir un logement à un coin de rue de King’s Cross, le quartier le plus vivant de Sydney. En effet Bénédicte, en vacances en Tasmanie avec Virginie, nous prête généreusement son appartement pour notre séjour. Merci Béné!

Bonne année!

Nous passons le réveillon en nous régalant de foie gras, d’un énorme plateau de fruits de mer, et d’un délicieux gâteau au chocolat; le tout bien arrosé de vins australiens et néo-zélandais. Et comme cette année nous n’avions pas très envie du bain de foule obligatoire pour être au premier rang des feux d’artifices du port de Sydney, nous les regardons de loin du toit de l’immeuble en débouchant le champagne.

Le 2 janvier, nous reprenons finalement la route avec Clio pour parcourir en 2 jours les quelques 1400 km qui nous séparent d’Adélaïde. Bastien insistant lourdement, nous faisons un mini détour (seulement 200 km) pour passer par Broken Hill, juste pour voir de quoi ça à l’air. Pas de quoi fouetter un chat, simplement une autre ville minière perdue au milieu de l’Outback qui a néanmoins la particularité d’être en New South Wales mais d’adopter l’heure et l’indicatif téléphonique de South Australia. Nous en profitons pour nous arrêter dans le coin et admirer des sculptures posées au milieu de nulle part.


A gauche: “Sturt’s desert pea”, l’emblème de South Australia; au centre: quelques sculptures à Broken Hill; à droite: dragon barbu (“bearded dragon”).

Beaucoup de route parcourue pour ces vacances, une fois de plus. Mais c’est le prix à payer pour voir les seules montagnes d’Australie tout en profitant de la plage, et de passer les fêtes auprès d’amis expatriés comme nous!

Perroquet arc-en-ciel (“Rainbow Lorikeet”)

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Le Queensland tropical

Emmanuelle & Bastien — Sun, 10 Apr 2011 08:48:16 +0000

Nous quittons nos amis pour voler jusqu’à Cairns, et y louer notre moyen de transport favori en vacances, le fameux campervan!

Direction le nord, en nous arrêtant tout d’abord dans une forêt tropicale à Mossman Gorge. On y fait une petite promenade très touristique mais pas forcément très intéressante, poursuivis par des moustiques assoiffés et infatigables.

On passe à côté de Port Douglas sans nous y arrêter, trop pressés de traverser tous ces champs de canne à sucre et de bananiers. Le but est d’aller à Cape Tribulation dans le parc national du Daintree, une forêt tropicale à flanc de reliefs escarpés qui plongent dans l’océan. À couper le souffle! Là, nous faisons une marche nocturne dans la forêt avec un guide qui gère son affaire depuis maintenant 19 ans. Il nous fait découvrir les mystères de la forêt tropicale la nuit, la vie qui y fourmille, le tout sous la pluie pour rendre l’expérience encore plus crédible… Un vrai bonheur!


À gauche : une cigale tout juste sortie de sa mue; à droite : un dragon de Boyd sur son arbre

Bien entendu, nous en profitons aussi pour aller faire de la plongée sur la grande barrière de corail. Comment décrire les dizaines de poissons multicolores (il y a même des Némos!), les raies de toutes les tailles, les tortues de mer ou encore les coraux et coquillages plus gros les uns que les autres? C’est une expérience inoubliable!

Histoire de profiter pleinement de la forêt tropicale, nous escaladons le Mount Sorrow (‘mont tristesse’) qui porte bien son nom. C’est vraiment très escarpé, boueux à souhait, chaud et humide comme dans un hammam, et on en bave pour arriver au sommet. Là-haut, on partage la minuscule plateforme d’observation avec une bande d’ados allemands très bruyants, qui avaient effectué la montée en courant et en gougounes/tongs.


À gauche : Cape Tribulation vu du haut du Mont Sorrow; à droite : la forêt tropicale, très, très dense…

Nous partons ensuite au sud de Cairns, dans les Tablelands entre Atherton et Ravenshoe.

Coucher de soleil sur les Tablelands

Le temps n’est pas avec nous, et il pleut les quelques jours que nous passons dans la région. Qu’à cela ne tienne, nous explorons les environs à l’abri de nos vêtements imperméables accompagnés de nos amis les moustiques et sangsues, qui heureusement n’aiment ni l’un ni l’autre le produit anti-moustique…


Il pleut, il mouille…

Nous admirons le plus vieil arbre des environs, le Curtain Fig Tree (figuier rideau), quelques chutes d’eau au débit grossi par les pluies tropicales, et des forêts de fan palm trees (palmiers éventails).


À gauche : l’énorme figuier étrangleur avec son rideau de racines qui culmine à 15 mètres au-dessus du sol; à droite : une forêt de palmiers éventails

Malanda Falls

Casoar

Nous retournons finalement vers la côte où nous avons la chance de voir un casoar. Enfin! Il faut dire que ça fait une semaine qu’on espère vainement en apercevoir un, même s’il est préférable de ne pas croiser le chemin de ces très gros oiseaux au caractère ombrageux (un peu plus petits que les émeus, mais plus lourds). Les histoires de course-poursuite en forêt sont légions… Malheureusement nous n’aurons pas la chance d’oberver des tree kangaroos (kangourous arboricoles) en liberté, seulement dans une réserve animalière. Ces kangourous sont adaptés à la vie dans les arbres, qu’ils grimpent facilement grâce à leurs longues griffes.


Deux espèces de tree kangaroos

Pour nos derniers jours, nous décidons de prendre ça relax et de profiter du beau temps et de la plage autour de Mission Beach. Mis à part un coup de soleil que nous rapportons avec nous dans le temps pluvieux et froid d’Adélaïde, ces derniers jours sont paradisiaques…


Activités éreintantes à Mission Beach

Classé dans:Queensland, Vacances!, Z'animo d'ici

Un petit tour à Townsville

Emmanuelle & Bastien — Wed, 23 Feb 2011 14:07:18 +0000

Camille et Damien, un couple d’amis franco-australien, ont déménagé l’année dernière à Townsville pour des raisons professionnelles. Ils ne devaient pas y rester plus d’un an et nous leur avions promis de passer les voir.

Chose promise, chose due, nous avons pris une petite semaine de vacances pour passer du temps ensemble et en profiter pour visiter les alentours. Et comme le nord du Queensland subit une saison humide de novembre à avril (voire de sérieuses inondations comme vous avez certainement pu le constater dernièrement), octobre était vraiment le moment d’y aller avant le début des pluies.

Avec Camille et Damien à Paluma Range

La fin de semaine sur Townsville est passée en un éclair. Nos amis ont pris le temps de nous faire découvrir la ville, petite et pas particulièrement attrayante, et les alentours beaucoup plus intéressants. Nous avons donc passé une journée à Paluma Range, au nord de Townsville, le temps de se baigner dans une cascade et de se balader dans la forêt tropicale la plus méridionale d’Australie.

Nous sommes ensuite allés faire un tour sur Magnetic Island, une île en face de Townsville avec de superbes plages tranquilles. On imagine que ça doit vous faire rêver ces belles plages… hé bien nous aussi elles nous ont fait rêver et pourtant on y était! Le Queensland tropical a en effet le très grand désavantage d’héberger des méduses mortelles de novembre à avril, la box jellyfish étant la plus dangereuse mais il en existe plein d’autres tout aussi sympathiques (voir notre billet consacré à cette sale bête). Nous ne nous sommes donc pas trop baignés vu que la saison commençait, ce qui est un supplice quand il fait aussi chaud. Il y a quand-même l’option de se baigner à l’intérieur des enclos prévus à cet effet, mais ça enlève pas mal de charme. Voilà de quoi contenter les jaloux…

Un petit coin de paradis : Balding Bay sur Magnetic Island.

Camille et Damien habitaient une maison typique sur pilotis appelée Queenslander, où le rez-de-chaussée sert généralement de garage. La surface habitable est située à l’étage, ce qui peut s’avérer bien utile pendant la saison humide lors des inondations par exemple. Autre particularité de la vie tropicale, les insectes et autres animaux s’invitent sans problème à la maison. Il n’est donc pas impossible de partager sa douche avec… une grenouille!


Une Dainty tree frog dans son environnement naturel… et dans la douche!

Vous avez surement vu ou entendu que le nord du Queensland a essuyé un cyclone de force 5 (même force et amplitude que Katrina) nommé Yasi dans la nuit du 2 au 3 février dernier. Townsville était sur la route du cyclone. Heureusement pour Camille et Damien, seule la périphérie du cyclone a touché Townsville mais quelque 200 km plus au nord, au centre du cyclone, des vents de plus de 250 km/h ont été enregistrés. Ils n’ont pas subi de dommages matériels dramatiques mais l’expérience a été assez effrayante, surtout avec un bébé d’une semaine!

Bref, tout ça pour dire qu’ils sont assez contents de revenir à Adélaïde où les méduses, inondations et cyclones nous laissent tranquilles, merci!

(à suivre)

Classé dans:La vie en Oz, Queensland, Vacances!, Z'animo d'ici

La box jellyfish australienne…

Emmanuelle & Bastien — Wed, 23 Feb 2011 14:03:20 +0000

… aussi connue sous les noms suivants: boxfish, sea wasp, fire medusa, marine stinger ou simplement stinger.

La box jellyfish australienne (Chironex fleckeri) est réputée pour être une des créatures les plus venimeuses au monde. Cette méduse particulièrement dangereuse fréquente les plages du nord de l’Australie (dans le Northern Territory – Darwin – et le Queensland) principalement durant la saison humide, de novembre à avril, même si des cas de brûlures sont reportés chaque mois de l’année. Mais attention, on peut trouver d’autres espèces de box jellyfish dans quasiment tous les océans tropicaux et sub-tropicaux (et même en mer Méditerannée!).

L’ombrelle de la box jellyfish est carrée, d’où son nom : ‘méduse boîte’. Une box jellyfish australienne adulte peut atteindre 30cm de diamètre et ses tentacules peuvent grandir jusqu’à 3m de long. Elle peut peser jusqu’à 2kg. Elle a 15 tentacules à chaque coin qui possèdent chacun 500 000 cellules venimeuses. La box jellyfish est transparente et de couleur bleu pâle, ce qui la rend plutôt invisible dans l’eau. Tellement invisible que pendant longtemps, on a ignoré la cause des brûlures typiques d’une rencontre avec ces créatures. Autre particularité de cette sympathique créature : elle voit (elle possède 4 types d’yeux, dont un type qui ressemble pas mal aux nôtres) et elle se déplace relativement rapidement, ce qui fait d’elle un chasseur redoutable.

Une fois activées par contact avec un poisson ou un crustacée (ou un humain), chaque cellule venimeuse utilise un système de harpon pour injecter son venin. La piqûre d’une box jellyfish présente plusieurs conséquences majeures en raison de ses effets cardiotoxiques (sur le cœur), neurotoxiques (sur les nerfs) et nécrotiques (sur la peau). Cela signifie qu’il n’est pas rare que la victime ayant eu un contact prolongé avec la méduse subisse un arrêt cardiaque en quelques minutes (surtout si la poitrine est touchée). Même si cela n’est pas le cas, la douleur engendrée par la piqûre est tellement atroce et insupportable que la victime peut devenir inconsciente et se noyer avant de revenir à la plage. Dans le meilleur des cas, les piqûres causent une nécrose de la peau d’où des cicatrices franchement horribles.

Les tentacules collés sur la peau continuent à relâcher du venin s’ils ne sont pas traités correctement, ce qui peut évidemment empirer les choses. Les premiers soins consistent donc à inactiver les cellules restantes à l’aide de vinaigre, puis à retirer les tentacules (avec des gants ou une serviette bien sûr). Beaucoup de plages populaires d’Australie ont des bouteilles de vinaigre accrochées aux panneaux de mise en garde. Une banale application de vinaigre a déjà sauvé des douzaines de vies et il n’existe pas de meilleur remède! Ensuite vous pouvez effectuer un massage cardiaque si la victime est en arrêt cardiaque et l’amener le plus rapidement possible à l’hôpital. Heureusement, il existe un anti-venin efficace…

Pour plus d’information (en anglais), vous pouvez vous aventurer sur la page Wikipedia consacrée aux box jellyfish. Cette page est principalement mise à jour par la spécialiste mondiale de ce type de méduse mortelle que Bastien a rencontré l’année dernière au muséum de Launceston en Tasmanie. Tout un personnage…

Pour les cinéphiles, le personnage incarné par Will Smith a une box jellyfish comme animal de compagnie dans le film 7 pounds (Sept vies).


Un panneau d’information avec sa bouteille de vinaigre, et un filet anti-méduses sur une plage de Townsville.

Classé dans:Queensland, Z'animo d'ici

Bonne année!

Emmanuelle & Bastien — Fri, 28 Jan 2011 08:32:00 +0000

Bonne année 2011! Nous espérons que vous avez tous passé un joyeux temps des fêtes et que l’année débute comme vous le souhaitez, ou même mieux.

Nous avons un peu délaissé le blogue ces derniers temps mais une nouvelle année sous-entendant de bonnes résolutions, nous allons tenter de le mettre à jour le plus vite possible. Reprenons donc où nous en étions, c’est-à-dire l’hiver (austral) dernier…

Nous avons profité des premières journées agréables et d’une longue fin de semaine en septembre pour organiser un weekend ‘camping et marche’ dans les Flinders Ranges. Maintenant qu’on a fait à peu près tous les circuits d’une journée dans les ‘environs’ (disons dans un rayon de 5 heures en auto) et qu’on a pris goût au ‘bush-walking’, il est temps de se lancer dans de plus longues randonnées. Le plan est simple : refaire le parcours de 21 km qu’on connait déjà dans Wilpena Pound mais en s’arrêtant pour la nuit dans le bush.

Paysage typique au coeur de Wilpena Pound.

Suite à un dîner entre amis, deux autres couples veulent tenter l’aventure avec nous. Comme une décision avinée n’est pas souvent bien avisée, on laisse retomber le taux d’alcoolémie et on en reparle quelques jours plus tard pour s’assurer que tout le monde s’embarque en toute connaissance de cause. Notamment, on espère que « hiking with camping gear » signifie bien pour tous que nous allons marcher avec un sac à dos contenant de l’équipement de camping pour dormir dans le bush, qu’il n’y aura ni douche, ni toilette en chemin, et qu’il faudra être autonome en eau et nourriture (pas de points d’eau pour remplir les gourdes dans le bush australien!). Après quelques hésitations (« On n’a pas vraiment d’équipement! ») et de longs silences inquiets (« Vraiment? Pas de toilette? »), nos amis décident finalement de tenter l’aventure.

Dernier repas ‘civilisé’ avant la randonnée. (De gauche à droite : Gary, Patricia, Hugh, Jennifer et Emmanuelle)

Nous partons donc un vendredi soir pour effectuer les 5h de route nous séparant des Flinders Ranges. Après un bon barbecue et une nuit dans le camping aménagé plutôt froide, tout le monde est prêt à avaler des kilomètres de sentiers poussiéreux et s’affaire à la préparation des sacs avec plus ou moins de bon sens selon le degré d’expérience en randonnées : eau et nourriture en quantités raisonnables, ok; équipement de camping, ok; vêtements de rechange et souliers de marche, mouais, ok; chaise de camping… chaise de camping? Non, pas ok; Sacs à dos ajustés, euh, on va faire en sorte que ce soit ok… Bref, nous sommes finalement prêts à partir.

Prêts à partir!

Emmanuelle fait une petite pause…

La première journée n’est pas trop éprouvante puisque nous parcourons 8 km sur un terrain plat. On installe le campement et on s’offre même le luxe d’une ‘petite’ ballade supplémentaire (6 km) histoire d’aller voir une chute d’eau qui s’avère… asséchée bien sûr! Il est temps de faire le bilan de l’eau qui nous reste pour la deuxième journée (« On n’aura pas assez d’eau! Je n’en ai plus que 3 litres… »; « Euh… 3 litres c’est ce que j’ai pris pour les 2 jours! »), ainsi que de la fatigue dans les jambes (« Vraiment demain ce sera plus dur? Je suis déjà morte… »). Un petit vent de panique souffle dans le groupe, mais finalement tout le monde décide que ce serait dommage de rater le point de vue du haut de St Mary Peak.

C’est encore loin Bastien?

Manue et moi savons déjà que la deuxième journée sera plus ardue. Au programme, 13 km dont la première moitié en montée progressive et l’autre moitié en descente assez raide. Malgré les réticences de la veille au soir, tout le monde se réveille motivé et chacun y va à son rythme. Le problème est que certains passages dans la montée sont bien plus pénibles que dans notre souvenir, surtout avec le sac à dos… pour le plus grand malheur de nos amis qui n’étaient pas forcément prêts à souffrir autant! Ça râle un peu pour la forme mais tout le monde s’accroche et nous sommes enfin récompensés par la vue qui est toujours aussi magnifique.

Mission accomplie, nous sommes enfin en haut de St Mary Peak et les sourires peuvent réapparaitre.

La descente n’est pas simple non plus avec notre chargement mais nous rentrons finalement au camping aménagé pour clore dignement l’expédition avec quelques bonnes bouteilles de vin! Tout le monde est plutôt fier d’avoir complété cette randonnée, et déjà nous pensons personnellement à la prochaine…

Un petit mot pour préciser que nous ne sommes pas touchés par les inondations dévastatrices que subissent les états du Queensland et de Victoria (cliquez ici et passez la souris sur les images à partir de la droite). Nous sommes bien au sec à Adélaïde!

Classé dans:En fin de semaine..., La vie en Oz, Queensland, South Australia, Victoria

C’est le Pérou!

Emmanuelle & Bastien — Wed, 13 Oct 2010 05:57:19 +0000

Ouh là là! Trois mois sans activité sur la blogosphère… Il faut dire qu’on n’a plus internet à la maison et qu’on est plutôt en mode ralenti côté sorties à cause de l’hiver à Adélaïde. Et puis il y a eu les vacances fin juillet / début Août, ce qui nous a permis de raconter nos aventures de vive voix à certains d’entre vous… Bon, on reprend les choses en main avec un petit retour en arrière et un billet en solo de Bastien.

L’objectif inavoué de quitter la recherche biomédicale fondamentale est de pouvoir aller sur le terrain de temps en temps. Pas la peine donc de vous expliquer bien longtemps quel est l’avantage de travailler sur un projet qui touche aux populations passées d’Amérique du Sud : il faut aller chercher les échantillons là-bas! Pour les curieux, le projet me permettra de décrire la diversité génétique des populations pré-coloniales à travers le temps afin d’en apprendre un peu plus sur l’histoire des humains en Amérique du Sud. Plus spécifiquement, j’aimerais me concentrer sur la rencontre entre les Conquistadores espagnols et les Incas afin d’apporter des arguments biologiques au débat qui fait rage parmi les historiens : les populations incas ont-elles été décimées à cause des maladies apportées par les européens ou à cause d’autres facteurs (politiques, sociaux et économiques)? Tout un programme…

Un chien nu du Pérou. On en trouve de toutes les tailles, ils sont joueurs et ils ont la particularité d’avoir une température corporelle plus élevée que leurs cousins poilus.

À peine 2 mois ½ sur le nouveau contrat (on est donc en juin…), et déjà mon collègue Wolfgang et moi prenons la direction de Lima au Pérou. Le voyage est franchement chaotique, à croire que j’attire toujours les foudres des dieux lorsque je prends l’avion. Pas la peine de vous raconter en détail nos péripéties, sachez simplement qu’on arrive à Lima quelques 52 heures après avoir quitté Adélaïde! Autant y aller à la nage à ce rythme-là…

La fatigue (et la frustration!) du voyage se font durement sentir, mais nous profitons pleinement d’être levés aux aurores à cause du décalage horaire : les matchs de la coupe du monde sont retransmis à 6h00 et 9h00 le matin… On n’oublie pas pour autant que notre programme est chargé. Le but du voyage est de rencontrer des archéologues et des anthropologues qui nous donneront accès, avec un peu de chance et beaucoup de diplomatie, à des collections de restes humains datant de 5000 à 500 ans. C’est donc une course effrénée autour de Lima qui nous attend. Heureusement, nous sommes aidés par une anthropologue qui a un carnet d’adresses épais comme un bottin téléphonique et qui nous emmène partout.

Les journées sont principalement occupées par la collection des échantillons et la visite des pyramides pour avoir un contexte historique. Nous assistons à un défilé de boites poussiéreuses contenant plus d’os que je n’en ai jamais vus. Pour une première incursion dans l’univers anthropologique, je suis servi! L’état de conservation de la plupart des spécimens est troublant, avec la peau mommifiée et les cheveux toujours en place. Quelques crânes témoignent des déformations rituelles que certains groupes culturels affectionnaient particulièrement (boîte cranienne carrée ou allongée). Personne ne sait exactement comment ils arrivaient à ce résultat, probablement à l’aide de bandages et de planches pendant que le crâne des bébés est encore malléable. J’ai aussi la chance de voir un site de fouille archéologique, qui est tout simplement un cimetierre au sommet d’une pyramide. On peut voir des cheveux et des os qui affleurent. Bref, je peux vous dire que ça n’a rien à voir avec une journée de travail en laboratoire… et j’adore ça évidemment!


Une journée de travail sur le terrain. À gauche : un crâne avec une déformation rituelle; au centre : le squelette complet d’un enfant ayant vécu il y a 2000 ans; à droite : il reste encore de la peau mommifiée avec des peintures rituelles après 1500 ans, et les sourcils et les cheveux sont toujours là!

L’avantage de travailler avec des archéologues est qu’on peut visiter gratuitement ce qui n’est pas accessible aux touristes, avec en bonus les meilleurs guides imaginables. Les grandes Huacas (pyramides) de Pucllana et de San Marcos à Lima n’ont plus de secret pour moi. Le site de Pachacamac, qui a servi de lieu de pèlerinage à toutes les cultures qui se sont succédées pendant plus de 2000 ans jusqu’à l’arrivée des espagnols, est absolument fantastique. Les pyramides de la première ville des Amériques, Caral Supe, sont aussi vieilles que les pyramides égyptiennes. Bref, le Pérou est un terrain de jeu incroyable pour les archéologues.

Le site de Pachacamac (inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO quand-même!) est menacé par une expansion urbaine débridée au même titre que la plupart des sites archéologiques à Lima.

Caral Supe est une vallée irriguée entourée par de vastes étendues désertiques, comme il y a 5000 ans. Les habitants de la région sont impliqués dans la restauration du site et le développement du tourisme.

Le soir venu, les réunions et les repas (la cuisine péruvienne est certainement quelque chose à découvrir!) s’enchainent pour lier connaissance et convaincre les collaborateurs potentiels. Je découvre avec un peu d’appréhension que les archéologues péruviens sont extrêmement susceptibles et protectionnistes. Ils ont malheureusement peu de moyens pour travailler et sont obligés de collaborer avec des équipes étrangères. En conséquence, c’est trop souvent les chercheurs étrangers qui portent les lauriers et s’approprient les découvertes. Le gouvernement essaye d’endiguer cette fuite des richesses péruviennes à l’aide d’une bureaucratie calquée sur la maison des fous dans les 12 travaux d’Astérix, ce qui ne nous facilite pas les choses pour exporter les échantillons. Patience est le maître mot… Ceci dit, un colloque est organisé en grande pompe pour présenter notre projet, qui réunit le gratin universitaire péruvien venu débattre des effets de la conquête hispanique sur la santé publique moderne. Cela me permet de réaliser combien la frontière entre les mondes académique et politique est ténue dans ce pays à l’économie fragile. L’éducation supérieure y est un gage de réussite sociale, réservée à une élite… Abrités dans ce magnifique amphithéatre où nous confrontons passé et présent entre intellectuels, il est facile d’oublier la misère qui règne, impitoyable, de l’autre côté des lourdes portes de bois.

Car le Pérou moderne n’est pas l’Eldorado des Conquistadores. Les signes de pauvreté sont visibles dès qu’on franchit les grilles de notre petit hôtel et l’effet est accentué par l’absence de couleurs. Tout est en nuances de gris à Lima en hiver : les nuages omniprésents, l’océan pollué, les rues et les trottoirs poussiéreux, la terre argileuse et aride, les constructions désuètes. Dès qu’on échappe aux tentacules de la ville qui se projettent toujours plus loin en périphérie, la misère est encore plus flagrante. Lorsque nous ne sommes pas accompagnés, notre peau blanche attire les enfants qui réclament toujours quelques soles (la monnaie locale) et il nous faut toujours marchander les prix. Rien n’a changé depuis qu’Emmanuelle et moi sommes venus crapahuter au Pérou et en Bolivie il y a quelques années.

À gauche : avant de quitter soudainement la région il y a 3000 ans, les habitants de Caral Supe ont enseveli tous les bâtiments sous des tonnes de roches provenant de la rivière voisine! Ces deux pyramides n’étaient donc que des collines avant que les archéologues les déblaient; à droite : la grande pyramide de Huaca Pucllana a été édifiée à l’aide de millions de briquettes de terre séchées au soleil.

Nous finissons le voyage à Santiago au Chili, histoire de rencontrer d’autres collaborateurs potentiels. Ce n’est malheureusement pas très fructueux, mais on compense avec la visite de la ville et du musée pré-colonial. Après 2 semaines de collecte intense au Pérou, on apprécie cette petite pause de 2 jours avant de rentrer en Australie sans incident notable.

Santiago en hiver, blottie au coeur des montagnes andines et de leurs sommets enneigés.

La suite, certains d’entre vous la connaissent déjà. Emmanuelle participe à une conférence à Montréal fin juillet, une belle occasion d’une part de rentrer au Québec après 2 longues années d’absence et d’autre part de fêter son anniversaire en famille et entre amis. Bastien la rejoint pour une trop courte semaine avant de s’envoler pour la France. Un gros merci à tous ceux qui ont pu nous offrir un peu ou beaucoup de leur temps, ça nous a fait un bien énorme de vous revoir. Et vos encouragements à continuer d’alimenter notre blogue ne seront pas ignorés! À tous les autres qu’on a raté ou qu’on n’a pas pu voir cette fois, ce n’est que partie remise…

Classé dans:Au boulot!, La vie en Oz, Vacances!

On se voit bientôt?

Emmanuelle & Bastien — Mon, 07 Jun 2010 14:38:44 +0000

Les jours raccourcissent et la température diminue sensiblement. Mais la fin de l’été s’accompagne d’escapades et de quelques bonnes nouvelles…

Avec Emilie et Cyril, sur la crête du Wilpena Pond (photo de Cyril)

Pour faire durer un peu la période estivale, quoi de mieux qu’un petit tour dans l’outback? Ça tombe bien, Emilie (amie d’enfance de Manue) et Cyril débarquent de Melbourne pour aller camper dans les Flinders Ranges avec nous. Depuis notre passage éclair dans la région, on rêvait d’y retourner pour profiter des longues randonnées. Et on n’est pas déçu! Notre plus longue marche (21 kilomètres!) est définitivement un must, avec un point de vue incroyable sur Wilpena Pound, une des particularités géologiques des Flinders Ranges. Ajoutez à ça les rencontres privilégiées avec les yellow-footed rock wallabies et les échidnés (des animaux si timides qu’il est vraiment difficile des les approcher) et un baptême d’hélicoptère, et vous comprendrez que c’était difficile de retourner à Adélaïde…

Le Wilpena Pound, une cuvette titanesque façonnée par l’érosion.

Paysage typique des Flinders Ranges.

De retour vers Adélaïde, du côté de Burra.

Enfin, Manue retrouve une vie professionnelle un peu plus intense. Finies les petites semaines de 2 jours de travail qui commençaient à rendre Bastien jaloux! La disponibilité un peu inespérée de fonds de recherche permet au boss de Manue de lui proposer de travailler 5 jours par semaine. Au moins pour plusieurs mois, on verra bien ce qu’il se passera d’ici là…

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le postdoc de Bastien s’accompagne d’un coup de pouce de l’université pour résoudre nos sempiternels problèmes de visa. On peut se faire sponsoriser pour enfin obtenir le sésame des immigrés en Australie : la résidence permanente. Beaucoup de paperasserie et pas mal d’argent évidemment, mais la procédure est finalement relativement rapide (à peine un mois!) et nous fait gagner à la fois une précieuse liberté d’action et une certaine tranquillité d’esprit. Finis les coups de stress tous les 6 mois pour renouveler contrats et visas de travail! On peut en plus profiter du système de santé gouvernemental (Medicare), qui se situe un peu entre les systèmes français et québécois. La cotisation est proportionnelle aux revenus (avec une majoration pour les classes sociales élevées!) et la prise en charge est totale en cas d’hospitalisation dans le public. Le problème est que les hôpitaux publics sont surchargés, les listes d’attente interminables, les médecins généralistes ou spécialisés ne respectent généralement pas les plafonds tarifaires fixés pas Medicare, et enfin la prise en charge de certaines prestations est tout simplement ridicule (dentiste et ophtalmologie/optométrie pour ne citer que ceux-là). Il faut donc choisir une assurance complémentaire privée, ce qui n’est pas forcément simple et demande beaucoup de temps et de réflexion ! Toujours la même rengaine quelque soit le pays dans lequel on vit…

On met à profit notre situation financière un peu plus stable pour changer notre char d’assaut (6 cylindres, 3.8 litres, ça fait mal quand on passe à la pompe) pour une auto un peu plus petite et franchement plus économique (Holden Vectra station-wagon pour ceux que ça intéresse). Surtout, on peut s’offrir ces billets d’avion qui vont nous permettre de revenir en France (Bastien) et à Montréal (nous deux). Alors à vos agendas, prêts, partez : Manue sera à Montréal en conférence du 18 au 23 juillet puis en vacances du 24 juillet au 6 août; Bastien sera à Montréal du 27 juillet au 3 août, puis à Paris du 4 au 13 août. Pour les amateurs de gros party, marquez le samedi 31 juillet d’une grosse croix rouge si vous voulez fêter les 30 ans de Manue! (On vous tiendra au courant des détails d’ici juillet) Qui ça tente de nous revoir?


A gauche : attention aux kangourous skieurs; à droite : un panneau qu’on ne verra jamais au Québec.

Classé dans:Au boulot!, En fin de semaine..., La vie en Oz, South Australia